Строительство забора из профнастила своими руками

Человеку свойственно стремление скрыть личную жизнь, имущество от посторонних. Ограды возводят вокруг промышленных предприятий, частных домов, загородных коттеджей. Можно выложить забор из кирпича или ограничиться деревянным штакетником. В особых случаях собственник выбирает кованые ограды, стилизованные под средневековые конструкции.

Но все чаще для строительства заборов используют профлист. При правильном выборе материала и соблюдении технологии строительства ограда и через десятилетия будет выглядеть презентабельно. Не придется подкрашивать или менять листы. К тому же можно не ограничиваться стандартной цветовой гаммой, а выбрать имитации натурального дерева или камня.

Содержание:

• Какой профлист выбирать для строительства забора
• Конструкция забора
• Материалы и инструменты, необходимые для работы
• Как рассчитать количество материала
• Листы
• Крепежные детали
• Опоры
• Лаги
• Установка забора из профлиста
• Земляные работы
• Монтаж опор
• Монтаж лаг
• Заполнение пролетов: пошаговая инструкция

Какой профлист выбирать для строительства забора

На данный момент времени профиль выпускают в следующих вариантах:

• стеновой – маркируется буквой «С», предназначен для сборки стенок гаражей, заборов и иных аналогичных конструкций;
• кровельный или «Н»;
• универсальный — «НС», эту модификацию можно использовать как для перекрытия кровли, так и для монтажа стен.

При выборе материала необходимо учитывать не только буквы, но и цифры в маркировке. Они обозначают высоту волны или ребер жесткости. Профлисты со значением в пределах 8–20 не рассчитаны на значительные ветровые нагрузки. При желании можно купить несущие модификации, например Н75 или Н114. Им не повредят даже ураганы или сильнейшие снегопады.

Следующий важный параметр — толщина металла. Она не должна быть менее 0,45 мм. Самые прочные варианты имеют толщину 0,8–1 мм. Для защиты от ржавчины листы в заводских условиях сначала покрывают слоем цинка (приблизительно 250–270 г/м2), потом порошковой или полимерной краской. Толщина декоративного слоя не превышает 275–400 мкм. Но и этого достаточно для предотвращения коррозийных процессов в течение десятилетий.

Конструкция забора

В самом простом варианте по периметру огораживаемого участка вкапывают столбы – стальные, асбестоцементные — диаметром не менее 60 мм. Минимальная толщина стенки — 3 мм. По желанию можно использовать профтрубу с квадратным или прямоугольным сечением от 60х60 мм. Для крепления ворот и калитки потребуются более толстые трубы — с сечением 100х100 мм.

Между собой опоры в два ряда соединяют лагами из более тонкой профтрубы (40х20 мм). К ним и крепят непосредственно стальные листы. Нижнюю лагу размещают на расстоянии 30–35 см от грунта. Если забор достаточно высокий (от 1,5 м), добавляют промежуточную лагу. Для прикручивания металлопроката потребуются саморезы по металлу достаточной длины.

В более сложных вариантах используют опоры из кирпича. Как вариант, можно вкапывать трубы и обкладывать их декоративным материалом с закладными петлями для приварки лаг.

Чтобы профлист не контактировал с почвой, по периметру закладывают ленточный мелкозаглубленный фундамент (до 400 мм). В точках размещения опор нужны углубления — до 1000–1500 мм. Наземную часть выкладывают из кирпича или пеноблоков и декорируют клинкером.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Чтобы не отвлекаться от возведения забора, необходимо заранее подготовить не только непосредственно профлист, но и трубы, крепеж, инструменты.

Материалы:

• профильная (60х60 мм) или асбоцементная труба для опор;
• профтруба 40х20 мм для лаг;
• готовый бетонный раствор или цемент с речным просеянным песком и гравием для самостоятельного замешивания;
• профнастил.

Инструменты и оборудование:

• ручной бур и лопата для подготовки шурфов;
• колья, уровень, рулетка, веревка для разметки;
• емкость для подготовки раствора – для ускорения процесса можно запастись строительным миксером;
• шуруповерт или дрель для закручивания саморезов – при наличии опыта для соединения металлических деталей можно использовать сварочный автомат. Тогда придется докупить электроды или проволоку и баллон с углекислотой.

Как рассчитать количество материала

Чтобы не сталкиваться с ситуацией, когда не хватает нескольких листов или пары опор, необходимо до начала строительства потратить несколько часов на расчеты. Это же относится к лагам, крепежу.

Листы

Вне зависимости от того, что считать (профиль, лаги, опоры), начинать нужно с обмера периметра участка.

Применительно к профнастилу важно помнить, что лист имеет общую и полезную ширину. Одна волна у каждой панели вычитается на перехлест. Соответственно, если общая ширина равна 1155 мм, полезная составит 1100 мм. Именно на эту цифру предстоит делить значение, полученное в результате обмера участка. Если периметр равен 200 м, потребуется 182 листа. Округление выполняют в большую сторону.

Заранее стоит подумать о высоте забора. Хорошо, если на участке нет уклонов. Настил не придется резать. Если же есть углубления и возвышенности, можно непосредственно при покупке попросить, чтобы подготовили панели нужной длины. За услугу в большинстве случаев придется заплатить, но монтаж на участке будет проходить быстрее. Максимально профлист выпускают с длиной 12 м.

Крепежные детали

В данном случае важно определить, сколько саморезов потребуется на прикручивание одного листа. В оптимальном случае крепят через ребро. Нельзя забывать и о количестве лаг.

Более часто крепить профнастил не рекомендуется, чтобы не повредить его внутреннюю структуру. Но и экономить на саморезах не следует, чтобы минимизировать парусность ограждения.

Опоры

Рекомендованное расстояние между столбами — не более 2,5 м. Соответственно, если периметр участка составляет 200 м, потребуется 80 опор.

Отдельное внимание уделяется длине опорных элементов. Здесь важно учитывать тип почв, глубину промерзания. Если грунт глинистый, подвержен зимнему пучению, шурфы бурят так, чтобы превысить глубину промерзания. В северных регионах длина подземной части опоры достигает 2–2,5 м.

Если же грунты на участке зимой промерзают незначительно, отсутствует морозное пучение, опоры в почву заглубляют на треть длины. Если высота забора составит 2 м, достаточно подземной части длиной 1 м. В этом случае трубы заранее стоит порезать на куски по 3 м.

Если же почвы на участке подвержены заболачиванию, грунтовые воды подходят близко к поверхности, целесообразно использовать винтовые или железобетонные сваи.

Лаги

Для расчетов потребуются данные о высоте забора и расстоянии между столбами. От первого параметра зависит количество лаг. Ранее учтено, что потребуется 80 опор для забора высотой 2 м. Расстояние между столбами 2,5 м. Соответственно, потребуется 79 х 3 = 273 куска профтрубы длиной по 2,5 м. Если же продавец не выполняет резку труб, придется купить не менее 593 м и самостоятельно готовить лаги.

Установка забора из профлиста

Количество материалов рассчитано, все необходимое подготовлено. Можно переходить непосредственно к возведению забора. При этом рекомендуется придерживаться алгоритма, приведенного ниже.

Земляные работы

По периметру участка в точках размещения опор вбивают колышки, соединяя их веревкой. Далее предстоит бурить шурфы под столбы. Их глубина превышает расчетное значение на 15–20 см, ширина — на 8–10 см. Дно засыпают слоями песка и щебня, тщательно утрамбовывают.

Монтаж опор

Сначала следует подготовить трубы. Подземную часть:

• очищают от грязи, масляных пятен;
• покрывают грунтовкой по металлу, после высыхания их дополнительно обрабатывают битумной мастикой.

Подготовленные опоры опускают в шурф так, чтобы не было отклонений от вертикали. При необходимости используют подпорки. Целесообразно подготовить подобным образом несколько опор, а потом переходить к бетонированию.

Для раствора смешивают цемент с песком в пропорции 1:3. Иногда подмешивают щебень мелкой фракции. Воду добавляют так, чтобы получить консистенцию густой сметаны. Готовый раствор заливают в шурфы и прокалывают куском арматуры, чтобы избавиться от пузырей воздуха. Не следует готовить сразу большой объем раствора. Он начнет схватываться и через несколько часов будет уже непригоден к использованию.

Далее остается проверить, не отклонились ли опоры в процессе работы от вертикали. На первоначальный набор прочности бетону потребуется 7–8 дней, на полный — не менее 30 дней. Ускорять процесс не рекомендуется, чтобы избежать появления трещин.

Монтаж лаг

Лаги к опорам рекомендуется приваривать. Если же сварочного аппарата нет в наличии, можно ограничиться прикручиванием. Но для этого потребуются X-кронштейны.

Профтрубу нарезают в нужный размер, если это не сделано ранее. В точке стыковки нужно оставлять зазор в пределах 5–7 мм для компенсации температурного расширения металла.

Трубы очищают от ржавчины, масла, грязи. Потом можно переходить к привариванию или прикручиванию лаг так, чтобы не было отклонений от горизонтали. Швы зачищают от окалины. Если есть пропуски, их проваривают дополнительно. Полностью подготовленный каркас грунтуют и окрашивают. Цвет — на усмотрение владельца. Можно подобрать краску в тон профлисту или контрастную.

Если решено обойтись без сварки, сначала к опорным столбам крепят специальные кронштейны. Они не должны сдвигаться по вертикали. Далее уже к кронштейнам саморезами прикручивают непосредственно лаги. На заключительном этапе каркас красят и грунтуют.

Заполнение пролетов: пошаговая инструкция

1. Подготовка. Если листы имеют одинаковую длину, этот этап можно пропустить, ограничившись удалением защитной пленки. При наличии перепадов высот придется обрезать панели с учетом нужной длины. Если порезку выполняли на складе продавца, важно правильно распределить листы по периметру, чтобы не отвлекаться впоследствии на перекладку.
2. Монтаж первого листа. Его устанавливают на нужной высоте и крепят саморезом. Далее проверяют отсутствие отклонений по горизонтали и вертикали и прикручивают остальные саморезы. Головки должны плотно лежать на поверхности, чтобы не было зазоров. Избежать повреждений металла и обеспечить защиту от влаги помогут резиновые прокладки.
3. Крепление остальных листов. Алгоритм — такой же, как с первым листом. Обязательно делаются перехлесты.
4. Установка планки. Для защиты забора от осадков и грязи верхнюю кромку закрывают особой планкой. Минимальная ширина — 3 см, но можно выбрать и более широкий вариант. Закрыть следует и свободные торцы труб. Можно ограничиться пластиковыми пробками или выбрать более декоративные варианты. Для крепления планки потребуются вытяжные заклепки. Шляпки обычно подбирают того же цвета, что и профлист.